Carmen está pensando en aislar una pared con guata de celulosa pero se encuentra con un problema muy común en los materiales ecológicos: ¿cómo acceder a ellos? En mimbrea somos muy conscientes de este problema y por eso siempre os contamos cómo encontrar los materiales, cómo pedirlos, dónde y cómo valorarlos. Por otra parte, nuestra Red de Expertos se está convirtiendo en un canal muy valioso para solucionar este problema. En el caso concreto de Carmen, Ricardo López de AislayAhorra, experto en materiales aislantes aporta soluciones y despeja las dudas de Carmen sobre la celulosa. Aquí va la pregunta de Carmen:

"Buenos días: me gustaría que me aconsejaran respecto al material a usar para el aislamiento de mi vivienda. Se trata de aislar desde el interior las paredes con aislante y luego pared de pladur. Me gusta guata de celulosa pero sale muy cara y tengo que pagar un montón por el porte, pues no encuentro distribuidor cerca. El instalador me ha hecho un presupuesto baratísimo pero con fibra de vidrio. Por favor podrían decirme si merece la pena gastar más en la guata de celulosa. También si conocen un distribuidor de este material más cerca de donde vivo (en Cuenca) y si es posible la diferencia entre estos materiales. Creo que la fibra de vidrio no respira y aísla menos de la humedad. ¿Es así? Gracias. Un saludo."

Juan Cabila Móvil 609 46 89 61 c/ Arroyo  8 16220 Quintanar del Rey CUENCA

Os presentamos un paso a paso sobre tratamiento natural de aguas residuales de David Sánchez de la empresa la Gota. David y su equipo son expertos en sistemas naturales de gestión y tratamiento de aguas. Esperamos que os sea de utilidad.  Tradicionalmente, el acceso al agua en el ámbito doméstico nunca presentó las facilidades que existen en la actualidad, por lo que su uso era mucho más limitado y racional: ni se generaba una cantidad de agua residual tan elevada, ni este agua presentaba una composición tan compleja. Con las infraestructuras actuales, en cuanto a redes de abastecimiento de agua potable y de evacuación de las aguas residuales, se ha impuesto la utilización de este recurso (el agua) como medio de transporte de una fracción importante de los residuos que generamos cotidianamente en nuestros hogares. En efecto, la gestión de las aguas residuales representa una problemática específica, no sólo por el impacto que tienen los vertidos sobre el medio ambiente, sino también por la cantidad de recursos que se emplean para su depuración. El presente artículo está enfocado de una manera más ecológica que ambiental, planteándonos cómo integrar las aguas residuales domésticas con nuestro entorno más inmediato, para poder aprovechar todos estos residuos/recursos de forma cíclica. Un aspecto importante de esta integración es evidente: dar al agua una calidad mínima que permita su reutilización como agua de riego, limpieza u otros usos no potables. Pero aún con la importancia que tiene la reutilización del agua tratada, por el ahorro de agua para riego que ello significa, paralelamente se está desarrollando otro ciclo de gran importancia, que es la recirculación y reutilización de los nutrientes. 0. Situación previa Las viviendas construidas en núcleos aislados (e incluso en urbanizaciones antiguas) no suelen disponer de conexión a la red de alcantarillado. En general, las aguas residuales se recogen en un colector que vierte en elementos empotrados en el suelo (pozos ciegos o negros), con el único fin de drenar el agua. Actualmente, la actividad doméstica genera una gran cantidad de agua residual, con lo cual dichas estructuras quedan obsoletas, se colmatan de sólidos, pudiendo provocar malos olores e incluso encharcamientos en superficie. Estos vertidos “incontrolados” pueden alcanzar, además, el nivel freático, contaminando fuentes propias de abastecimiento, como son los pozos. Muchos de estos sistemas no cumplen los actuales mínimos legales y en obra nueva se debe incluir sistemas de tratamiento adecuados. 1. ¿Qué decisiones previas ha de tomar el usuario? La ubicación de un sistema de tratamiento de las aguas residuales es fundamental para el buen funcionamiento del sistema, deberá tener en cuenta:

• El trazado del colector de aguas residuales hasta el punto de vertido. A lo largo de este trayecto podremos interceptar la conducción y reconducirla hacia la zona elegida.
• La pendiente del terreno, para favorecer que el transporte de agua se efectúe por gravedad. En caso de no disponer de una parcela disponible por debajo del punto de vertido, se deberá plantear un pozo de bombeo.
• El tipo de terreno. Si existen afloramientos de roca, o se garantiza la estabilidad de los taludes serán factores importantes.
• Garantizar una suficiente insolada del estanque de tratamiento, ya que en gran medida los procesos de depuración natural dependen de la fotosíntesis y otros procesos que requieren sol.
• La superficie disponible, no sólo para la construcción del estanque en sí, sino también de una zona de paso en todo su perímetro para poder trabajar cómodamente.
• La proximidad a la vivienda no es un factor crítico, ya que son sistemas que, bien dimensionados y con un mantenimiento adecuado, no provoca olores desagradables.
• Aspectos estéticos y de seguridad; haremos un elemento húmedo en la finca, pero que contiene residuos.
• Considerar la finca globalmente, especialmente otras captaciones de agua (minas, pluviales, etc.) y zonas con requerimientos como jardines o huerto. Parándose a pensar en las necesidades de agua de la finca y los recursos, se encuentra la manera de gestionarlas de forma global y sostenible, de manera que los diferentes elementos queden lógicamente integrados.

• Estanques: Son los ecosistemas acuáticos en que gran parte de la lámina de agua queda a la vista y donde las plantas acuáticas se ubican en los márgenes y en sectores determinados del mismo, dejando amplias zonas desprovistas de vegetación para permitir la incidencia de la luz solar directamente sobre la columna de agua.

Entre las ventajas se destacan:

• No requieren aporte externo de energía ni de equipos mecánicos.
• Simplicidad de operación y mantenimiento.
• Garantizan un buen funcionamiento y estable a lo largo del tiempo.
• Permiten su integración en la finca como jardines acuáticos con un valor paisajístico y que, a su vez, permitirán la reutilización de las aguas tratadas en el mismo lugar donde se generaron.

La principal desventaja de este sistema es el requerimiento de terreno: los procesos se realizan con energía captada pasivamente por algas y plantas, requiriendo así suficiente superficie de contacto entre el medio y el elemento a tratar.

• Filtros de grava: Los procesos que ocurren en este sistema es muy similares al descrito para los estanques. La principal diferencia viene dada por la presencia de un sustrato granular (generalmente, gravas de cantera) por donde circula el agua sin aflorar a la superficie. Este sustrato permite mayor población de microorganismos degradadores, siendo así un sistema más intensivo que los estanques, con menos superficie se consigue la misma capacidad de depuración.

Si bien la principal ventaja respeto a los sistemas por estanques es la menor ocupación de espacio, son sistemas que necesitan tener en cuenta más factores en el diseño, ya que una carga excesiva o una mala distribución del fluido en el sistema pueden dar problemas de saturación del medio filtrante y proliferación de olores.

• Agua fertilizada, para reutilizar en el riego de áreas agrícolas, jardinería, etc.
• Biomasa vegetal, proveniente de la poda anual de la planta acuática. Se puede añadir a la pila de compostaje y/o directamente como mulching en el huerto. Algunas variedades de planta acuática también se podrán aprovechar como forraje animal.
• Lodos mineralizados, provenientes de la fosa séptica y del fondo del estanque. Se añaden a la pila de compostaje para su posterior aplicación, una vez estabilizados, como enmienda de suelos.

Respondemos a una consulta muy interesante que nos ha planteado Saúl López, de EcoTejados, sobre la eficiencia energética que puede tener una cubierta de madera frente a una de hormigón.

"Hola amigos, desde que el tema de la certificación energética saltara a la palestra, me surge una duda que espero me ayudéis a resolver. Ante una certificación energética de dos viviendas similares en cuanto aislamiento, formas, lugar, etc. pero con cubierta de madera en una y de hormigón en otra... ¿se verá influido el resultado de dicha certificación? Y me surge la duda porque en las bajocubiertas de madera generalmente se puede estar en verano y en las de hormigón (sin aire acondicionado) no. Saludos y gracias por este servicio!"

• Estructura con cabios de madera abeto laminada
• Entarimado con tabla de abeto machihembrada de 22
• Tela impermeable/transpirable de polipropileno (150 gr/m2)
• Dos capas a matajunta de aislante de poliestireno extruido en placas de 4 cm
• Enrastrelado de 4 x 3 dejando la teja a 6 cm del aislante y creando una cámara ventilada
• Teja mixta en seco y sistemas pasivos para la circulación del aire

1. La planta alta de un edificio entre medianeras construido en 1984 en Alicante (E)
2. Una vivienda unifamiliar adosada construida en 1987 en El Campello (F)
3. Una vivienda en la última planta de un bloque exento construido en 1994 en la Playa de San Juan (E)
4. Un ático construido en 2008 en Guardamar del Segura (E)

Gastón, un ecohabitante pionero, está construyendo una piscina natural en una zona de clima mediterráneo. En el proceso le han surgido algunas dudas sobre las plantas más adecuadas para realizar la función depurativa y, en cocreto, sobre el crecimiento del bambú. Nos ha escrito para ver si podemos ayudarle a solucionarlas y nosotros, para una pregunta tan concreta hemos consultado en la Red de Expertos de mimbrea. Laia Martí, ingeniera ambietal y experta en tratamiento ecológico de las aguas de la empresa Ambiens, responde a Gastón cuáles son los tipos de plantas idóneas para su caso y nos explica algunos fundamentos del propio proceso de depuración en estas piscinas biológicas. Aquí va la duda de nuestro lector, Gastón:

"Estoy tratando de construir una piscina verde con un tipo de bambú. Es con arena y grava al 80%y 20% pero las plantas se desarrollan muy lento, ¿es necesario algún tipo de nutriente para su desarrollo y propagación? El clima es mediterráneo y las temperaturas oscilan de los 8 a 22 grados celsios. Muchas gracias. Gastón."

Mercedes, quiere utilizar en la reforma de su casa pinturas de silicato. Sin embargo, no está segura de que sean idóneas cuando la pared ya está pintada. Los profesionales de la Red de Expertos de mimbrea le asesoran sobre cómo funcionan las pinturas de silicato y le ofrecen algunas alternativas. Participan Alfonso Zavala de Embarro y Javier Manzanero de GMG Arquitectos. Aquí va la duda de nuestra lectora, Mercedes:

Buenas tardes, tengo que pintar el interior de una casa en un pueblo de Ávila y me había decidido por la pintura de silicatos que me habían hablado bien, pero me ha comentado un profesional que si la casa ya está pintada con pintura plástica no es recomendable, ya que principalmente dice que se utiliza en casas que se pintan por primera vez. Me pueden decir si es correcto. Gracias y saludos.

Francisco Ramón y su familia están reformando una casa muy antigua que acaban de comprar. Las paredes son de tapial, una técnica de milenaria de construcción con tierra que aún se utiliza en muchos lugares. Él quiere rehabilitar la pared manteniendo sus características y nos ha escrito para contrastar con la Red de Expertos de mimbrea las soluciones que ha pensado. Nos ayuda Alfonso M. Cuadrado de aRRsa! Plataforma Creativa y nos propone soluciones alternativas explicadas paso a paso. Aquí va la duda de nuestro lector, Francisco Ramón:

Buenas noches. Hemos comprado una casa cuyas paredes medianeras son de tapia (tierra), tiene unos 250 años y la estamos reformando. En el lavabo hemos quitado las baldosas colocadas sobre mortero y éste ha saltado de la pared, por lo que la tapia ha quedado vista. Para volver a poner baldosas he pensado en revocar la tapia con cal NHL5, con una primera capa de agarre rica en arena para darle más consistencia a la tapia y permitir que respire. Después levantar un tabique a unos 3 cm con mahón de 4cm y mortero de cal y sobre éste colocar las baldosas. Por otra parte, el suelo de la casa es de tocho macizo sobre tierra compactada y vigas de madera y estoy pensando en quitarlo y colocar un planché de hormigón de cal con mallazo de fibra de vidrio. Cómo lo veis? Creéis que son buenas soluciones? Mi intención es respetar al máximo las características y materiales de la casa. Gracias.

• Picar todo el mortero superficial hasta dejar visible el muro de tapial. Observar si existen humedades o zonas del muro en las que el material se disgregue fácilmente. Retirar el material que se encuentre suelto.
• Reconstruir estas partes mediante la técnica del tapial (con encofrados de madera, en capas de 15 cm., compactadas) o mediante ladrillos de adobe.
• Instalar malla metálica flexible (p.e. mallas con vena) en ambas caras del muro de forma simultánea. La malla puede recubrir toda la superficie del muro o disponerse en bandas horizontales, en la parte superior y en la inferior, conectadas mediante bandas de refuerzo verticales. Para unir la malla de la cara exterior con la interior, se realizan perforaciones en el muro (distanciadas entre sí unos 20 cm.) en las que se introducen alambres que las van fijando y ayudan a mantener comprimido el tapial. Las perforaciones se rellenan con mortero de cal y arena.
• Posteriormente se revocan las dos caras con un mortero de cal y arena (0-3 mm.). Pueden realizarse dos capas, con un intervalo de dos días:

• La primera de agarre (dosificación: cal NHL5: arena, 1:2)
• La segunda de terminación, a la que puedes añadir cemento, en la misma proporción que la cal, para mejorar el agarre de las baldosas. (dosificación: cal NHL 5: cemento: arena, 1:1:3)

Arancha está pensando en aislar una pared con corcho para que su nuevo bebé disfrute de una habitación más cálida. Le surgen varias dudas sobre su idoneidad y la forma de instalación que planteamos a nuestra Red de Expertos. Ricardo López de AislayAhorra y Javier Alba de Geopannel, expertos en materiales aislantes aclaran las dudas de Arancha, explicándole alunos conceptos clave y le proponen nuevas soluciones. Aquí va la pregunta de nuestra lectora, Arancha:

Se trata de un edificio construido en el año 1966 y cuya fachada es de 35cm. Doble hoja con cámara de aire sin aislar: hoja exterior de cerámica de 14cm con acabado de mortero pintado y cerramiento interior de 3,5cm más acabado con yeso y pintado. La cara interior es extremadamente fría  y con algo de humedad. Vamos a tener una niña y queremos aislar su habitación así que hemos empezado quitando el gotelé y alisando las paredes nosotros mismos, vamos a sustituir la carpintería por aluminio con rotura de puente térmico y doble vidrio con cámara  y estabamos pensando en aislar mediante plancha de corcho de 20mm y revestir con yeso antes de pintar las paredes pero tenemos dudas respecto a la capacidad de absorción de agua del corcho y la posible producción de condensaciones y humedades. ¿Sería necesario interponer una barrera de vapor o utilizar otro sistema? Agradeceríamos cualquier sugerencia en este sentido. Muchas gracias por todo. Un saludo Arancha

Acabamos de recibir una consulta Jose, un cliente que nos solicitó hace unos meses el certificado energético de su vivenda en la ciudad de Alicante. No dejéis de leerla porque puede ayudarnos a resolver muchas de las dudas más frecuentes sobre certificación energética. Se trata de un piso de unos 150 m² ubicado en pleno centro urbano y construido hace 12 años. Está muy arropado por las viviendas adyacentes y, dada su orientación norte y su ubicación en primera planta, apenas recibe la luz directa del sol a lo largo del año. Cuenta con ventanas de aluminio compuestas de vidrios dobles con cámara de aire, muros de doble hoja de ladrillo también con cámara, un termo eléctrico nuevo y muy bien aislado y un equipo de aire acondicionado instalado en 2001 que sirve a toda la casa por un sistema de conductos oculto en el falso techo. Jose utiliza una buena parte de la superficie como oficina, por lo que el uso del inmueble es prácticamente continuo a lo largo de todo el día. ¡Vamos con la consulta!

"Hemos recibido correctamente todos los documentos que necesitabamos para poner la casa en alquiler, muchas gracias por todo. Ya hemos visto que nuestra calificación final es una D... Solo por curiosidad, ¿cuál suele ser la calificación energética de edificios como el nuestro? Es que nos ha parecido un poco baja. ¿Qué podemos hacer para mejorarla?"

Lucía, nuestra lectora, sigue habilitando su cueva para convertirla en una casa confortable de fin de semana. Para el baño, se ha decidido a realizar un baño seco compostero, como le sugerimos en mimbrea. Pero le han surgido dudas sobre la cámara compostera, cuáles son las dimensiones necesarias, cómo hacerla sin tener que subir escaleras, etc... Para resolverlas nos ayudan Patricia, Jeff y Kirsty de Cultura de la Tierra, que son expertos en permacultura y bioconstrucción. Aquí va la duda de nuestra lectora, Lucía:

Quiero construir un baño seco para ir haciendo poco a poco más habitable una cueva que estoy restaurando. La localización es en un terreno rural, en la zona de La Mancha, España. El baño no lo quiero poner dentro de la cueva, para poder disponer de toda la superficie habitable. Entonces estaría situado en la base de la montañita bajo la que se encuentra la cueva. Había pensado en excavar en la montañita y que esa excavación haga de muretes. Lo que pasa es que si excavo 50 cm de altura solo hay unos 200 litros, que tengo entendido es un tercio de lo que tendría que ser. Propongo 50 cm de altura para no tener que hacer escaleras para sentarse y evitar hacer el almacén subterráneo.

•   ¿Habría complicaciones para el compostaje?
•   ¿Qué diferencia de altura sería la mínima ideal entre la cámara y el retrete para que el compostaje se realice sin problemas?
• Me gustaría utilizar las heces para compost y si fuese posible con dos cámaras. Sé que con el poco uso que le vamos a dar (pues será una vivienda de fin de semana) no merece la pena, pero si no, no podremos utilizarlo en un año mientras esta compostando, ¿verdad?

Muchas gracias de antemano.

La construcción prefabricada y modular reciclada tiene en el contenedor marítimo su máximo representante. Las viviendas que utilizan contenedores reciclados como estructura ocupan miles de páginas de revistas, libros y medios digitales especializados en sostenibilidad e incluso generalistas. El motivo de su popularidad va más allá de las supuestas ventajas que puede aportar utilizar los contenedores como esqueleto de viviendas y edificios, y es su simbolismo y reflejo innegable del reúso a gran escala lo que los hace especiales y llamativos. Pero no todo son alabanzas para este tipo de viviendas, pues hay tantos detractores cómo defensores de este particular sistema constructivo. Un objeto diseñado para el transporte de mercancías por mar y tierra, convertido en la envolvente de una vivienda, ¿Es mayor su simbolismo que su utilidad real? Analicemos los orígenes de la construcción con contenedores, pasando por sus ventajas y sus inconvenientes, y todo ello sin dejar de echar un vistazo a proyectos reales que se han levantado gracias a este sistema. Origen de la construcción con contenedores marítimos El origen de este tipo de construcción no parece claro del todo, o por lo menos su búsqueda no me ha proporcionado ni una fecha, ni una persona, ni un país concreto. En la versión anglosajona de wikipedia se citan posibles eventos que pudieron suponer el primer paso de la reconversión de los contenedores hacia espacios habitables, por una parte con fines militares y por la otra como residencia habitual. En 1991, durante la guerra del golfo, las tropas estadounidenses los utilizaban como refugios, protegiendo con sacos de arena las paredes de los contenedores contra los impactos de granadas. Otro uso que le daban, mucho menos ético, era como medio de transporte de prisioneros iraquíes, para lo que perforaban la chapa para permitir la entrada de oxígeno. Unos años antes, el 23 de Noviembre de 1987, un hombre llamado Phillip C. Clark, presentó una solicitud de patente en Estados Unidos, descrita cómo "Método para convertir uno o más contenedores metálicos marítimos en un edificio habitable en el lugar de construcción y el producto que de ello resulta". Esta patente le fue concedida el 8 de Agosto de 1989, con el número 4854094. Ésta parece haber sido la base sobre las que muchos diseños arquitectónicos posteriores se han inspirado. ¿Qué se puede construir con contenedores marítimos?

• Módulos temporales

• Viviendas temporales post-catástrofes

• Unifamiliares aislados

• Edificios en altura

En Estados Unidos gran parte de la mercancía llega desde Asia, en contenedores marítimos. Estos contenedores muchas veces tienen que volver vacíos a su lugar de origen para ser cargados de nuevo y enviados al continente Americano. Eso hace que a las empresas exportadoras asiáticas les salga más rentable comprar nuevos contenedores para cada exportación que traerlos de vuelta vacíos. Por lo tanto dejan contenedores sin uso en tierras estadounidenses.

• Estadarización de medidas. Contenedores marítimos hay de varios tipos y según la clase de contenedor podemos disponer de unas medidas diferentes, pero estandarizadas dentro de los contenedores de esa misma clase. Esa estandarización de medidas facilita los proyectos y su ejecución.

• Los contenedores marítimos están preparados para ser apilados hasta en un máximo de 12 alturas, lo que posibilita la creación de edificios en altura.
• No sólo pueden ser dispuestos en horizontal, es posible su colocación en vertical, lo que puede ser muy útil para colocar en éstos los núcleos de conexión entre niveles (como escaleras y elevadores).
• La construcción en seco agilita la ejecución de obras, y con este tipo de estructura metálica no hay tiempos de espera para fraguados y su uso es inmediato.Esa rapidez para el ensamblaje de un edificio de este tipo es posiblemente una de las mayores ventajas.
• Los contenedores están diseñados para su fácil transporte, así que la movilidad es su gran baza. Hay una red internacional de sistemas, maquinaria, vehículos y demás preparado para el transporte de contenedores marítimos.
• Una vivienda con este tipo de estructura hace mucho más fácil la re-orientación dentro de una parcela, cambios de distribución o de configuración, que una vivienda de obra tradicional.
• El precio de un contenedor es relativamente barato. Por unos 600-800€ podemos hacernos con un contenedor estándar de 2,50 x 6,00m.

Los inconvenientes y problemas que nos podemos encontrar construyendo con contenedores marítimos La construcción con contenedores marítimos tiene sus detractores, posiblemente tantos como defensores. Como una de las ventajas he citado la estandarización de medidas, pero en ningún momento he dicho nada de los valores que comprenden éstas. Lloyd Alter lo tiene claro: insuficientes. La mayoría de contenedores tienen una anchura máxima de 2,40. Esta limitación, aunque, a mi parecer no es dramática para hacer una distribución habitable, ha sido uno de los motivos por los que muchas de las propuestas que se han podido ver durante los últimos años utilizaban dos contenedores juntos, eliminando por completo la pared de división entre ellos. Si esas viviendas tuviesen que ser transportadas, sería mucho más complicado y el interior de la vivienda quedaría totalmente expuesto. Si no has tenido la oportunidad de estar dentro de un contenedor marítimo, posiblemente no te imagines que la mayoría de contenedores tienen el suelo de madera. Lo que en principio no tiene porque suponer un problema, a ojos del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Australia, sí puede serlo. Es extensamente conocida lo restrictivo de sus normas sobre importaciones, y la protección de su medio ante posibles amenazas exteriores es la explicación a la obligación de que los contendores esten tratados con insecticidas que contienen químicos como arsénico y cromo, perjudiciales para las personas. ¿Hasta que punto es posible saber que países ha visitado nuestra futura vivienda? Y no sólo el suelo puede contener elementos tóxicos. Las pinturas utilizadas para que los contenedores aguanten el ambiente marino pueden contener también otros químicos perjudiciales. No son éstos los únicos inconvenientes que nos podemos encontrar si nos animamos a construir con este sistema:

• De la misma manera que apuntábamos a una aparente anchura insuficiente, también en gran parte de los contenedores podemos encontrarnos una altura interior libre insuficiente. Esta altura llega en la mayoría de los tipos a 2,46, lo cuál no es suficiente para cumplir todas las normativas y decretos de habitabilidad que exijan 2,50m de altura libre. En este caso esos 3cm menos es un motivo más legal que práctico.

• Dejar un contenedor sin revestir ni por el exterior ni por el interior no es adecuado. La envolvente de éste es metálica, y debido a la gran transmitancia de este material deberíamos aislar con algún sistema el cerramiento.
• Adquirir contenedores puede que sea más difícil de lo que parece. A pesar de habernos cruzado en más de un ocasión con "cementerios" de contenedores, ponerse en contacto con alguien que lo venda, o con alguna empresa que los suministre ya usados puede que termine siendo mas complicado de lo que cabe esperar, y quizás al precio del contenedor haya que sumarle el transporte.

Un vistazo a diferentes proyectos construidos a lo largo y ancho del globo La teoría está ahí. La ventajas y desventajas de las "casas contenedor" también. Y los proyectos también. Echemos un vistazo a proyectos que se han aprovechado de las bondades de este sistema y se han materializado en forma de edificios sorprendentes:

• La 12 container house es posiblemente la casa de contenedores cuyas fotografías más bitácoras de arquitectura han compartido. Los contenedores funcionan como estancias dentro de una gran nave hecha con otros materiales, pero también como cerramiento de las alas laterales de esta vivienda. 12 contenedores que Adam Kalkin ha distribuido consiguiendo una series de espacios entre éstos con una estética dónde se entremezcla el aspecto industrializado con una colección de mobiliario ecléctico que le da el toque acogedor.

• Riverside Building, tercer proyecto con contenedores del estudio Urban Space Management, después de Container City I y II, dos de los edificios posiblemente mas conocidos de este tipo. El Riverside Building se compone de planta baja y cuatro alturas, en una situación excepcional, a orillas del río Támesis y justo enfrente del famoso O2 Arena.

• Travelodge Hotel, en Londres también, es un hotel que construida su estructura completamente con contenedores y con una estructura metálica para aguantar el conjunto, ha supuesto para la cadena hotelera un ahorro de 500.000 libras y 10 semanas menos de tiempo de ejecución. El revestimiento que se le ha dado a la fachada hace casi imposible imaginar su estructura de contenedores.

Esta es una pequeña muestra de los tipos de edificios que se pueden crear con contenedores.

Los contenedores marítimos son más que un objeto. Forman parte de un sistema mundial de transporte con una red preparada para transportarlos hasta cualquier punto del planeta. Esa movilidad es una de sus mayores ventajas.Y esa movilidad es a la que  Lloyd Alter hace referencia en estas líneas de un artículo suyo en Treehugger:

Cuando piensas que un contenedor marítimo es más que una caja, que es parte de un sistema, entonces empieza a tener sentido. Y la lógica, e inevitable conclusión es que la vivienda ya no es diferente de cualquier otro producto, puede ser construida en cualquier parte del mundo. El rol del contenedor marítimo en arquitectura será el de llevar fuera de las fronteras la construcción de la vivienda, a China, cómo todo lo demás. Ese es el futuro real.

Un argumento  que sin duda invita a la reflexión, y que no sólo puede aplicarse a la vivienda "contenedor", sino que podría tener sentido extenderlo a todas la viviendas modulares que salen de fábrica lista para ser habitadas. En una próxima entrada, mi experiencia personal en el proyecto y construcción de una vivienda unifamiliar hecha con 7 contenedores marítimos. Las situaciones con las que te puedes encontrar desde la fase de pre-proyecto hasta la ejecución de la misma. Estad atentos! Fuentes: Shigeru Ban Architects Inhabitat army-technology.com containerhomes-info fotocasa.es Treehugger Treehugger.com/green-architecture wikipedia.org 1800recycling.com Imágenes:  Magnus D en flickr Licencia CC by Copyright Boxpark  Derell Licht en flickr Licencia: CCby Copyright Petraalsbach Copyright Kim Reierson Copyright Linda Dee2006 Copyright Peter Aaron Copyright containerhomes-info Copyright Harald Walker Copyright army-technology.com Copyright Angel Schatz Copyright Fin Fahey Copyright Inhabitat Copyright Shigeru Ban Architects

Ricardo vive en una alquería y está restaurando algunas de sus dependencias. Ha experimentado en el suelo con la cal pero sus resultados no son tan buenos como quisiera. Nos ha contactado para que le ayudemos a encontrar una solución que evite el rayado. Desde nuestra Red de Expertos, Alfonso M. Cuadrado de aRRsa! Plataforma Creativa y Álvaro Guerrero de Satt EcoArquitectura nos proponen soluciones y alternativas explicadas paso a paso. Aquí va la duda de nuestro lector, Ricardo:

Buenos días, vivo en una alquería en la huerta y estoy aconcicionando la antigua cuadra. Me gustaría hacer un piso o suelo resistente a la rayadura con productos naturales, pero no tengo claro como podría hacerlo. Actualmente le he hecho una solera con mallazo y encima he puesto una capa de hidróxido de cal y arena, pero es muy sensible al rayado. ¿De qué manera y con qué tipo de cal podría conseguir una superficie resistente al rayado? Tal vez tenga que olvidarme de la cal, si así fuera ¿qué alternativas tengo? ¡Muchas gracias!

1. Realizar una capa final de acabado con marmolina, que es más resistente, de 3-5 mm de espesor con dosificación:

• 1 vol. de Cal Hidráulica NHL 3,5 o 5 blanca
• 1 vol. de agua
• 2 vol.s de polvo de mármol (diámetro 0-0’7 mm)Y sobre ésta puedes aplicar dos capas, una con un fondo no pigmentado (utilizado normalmente para fijar soportes absorbentes, como paredes de yeso, arenosas, etc.) de alta permeabilidad al vapor de agua y posteriormente un acabado de dos o tres manos de aceite endurecedor (como los que se utilizan para proteger la madera) aplicado con trapo sin pelusas o esponja en capas muy finas.

David quiere hacer su casa sostenible y se está planteando ahorrar combustible aprovechando el calor de la cocina para calentar la casa también. Las estufas de leña se han usado tradicionalmente para ello, pero ¿cuál es su eficiencia?. Antonio Iglésias, de Soutelana Calor Natural, nos ayuda a responder a esta pregunta, comparando varios tipos de estufas y explicando su funcionamiento y rendimiento. Aquí va la duda de nuestro lector, David:

Hola! Estoy en Lucillos a 15 km de talavera de la reina, Toledo. Y estoy reconstruyendo una casita de campo sin luz ni gas y quería hacerla sostenible. Para la cocina había pensado gas butano pero además de ser peligroso solo me instalan tipo estanco y necesitan luz. He visto unas estufas tipo Lorena a base de lodo y arena que son ecológicas ya que consumen un 50% menos de leña pero no localizo ningún instalador y me gustaría saber cómo funcionan y si realmente me servirá. Creo que sirven también para la calefacción, ¿es así?. La casa tiene unos 90m2 en una sola planta. También he visto las cerámicas pero son muy caras. Espero asesoramiento sobre cómo cocinar y calentar la casa. Gracias de antemano. David

Javier es concejal en un pequeño municipio de Huesca, España, y ha descubierto, gracias a mimbrea, los sistemas naturales de depuración de aguas. Quiere proponerlos como altrenativa en su municipio y para ello nos ha pedido más detalles sobre su instalación y funcionamiento., un ecohabitante pionero, está construyendo una piscina natural en una zona de clima mediterráneo. Nuestos Expertos, Pau Arqués de La Gota, y Laia Martí,  de Ambiens,  nos dan más datos. Ambos son expertos en tratamiento ecológico de las aguas Aquí va la duda de nuestro lector, Javier:

Buenos días, en primer lugar quería felicitaros por la web y la información que aportais. He leido el artículo que habla sobre Técnicas de Depuración Natural de Aguas Residuales y quisiera saber si es posible la aplicación en nuestro municipio. Es un municipio de la provincia de Huesca (800 hab aprox), actualmente estamos pendientes de resolver el tema de las aguas residuales mediante un proyecto que bombea (2Km) a una depuradora ya en funcionamiento. Considero una barbaridad el proyecto y me gustaría poder plantear una alternativa ya que soy concejal en el ayuntamiento. Creo que sí que es posible y que tiene un menor coste de instalación que una depuradora tradicional y menores costes de operación una vez en funcionamiento. Me gustaría hacerme una idea del coste inicial y el mantenimiento para poder exponerlo como alternativa. Saludos, Javier.

Garbiñe nos plantea una duda muy común: ¿cuáles son las mejores ventanas? Como siempre, la respuesta dependerá de las circunstancia en que se instalen y de nuestras prioridades. Garbiñe nos ha explicado las suyas y Javier Manzanero de GMG Arquitectos le explica con ejemplos todo lo que es necesario tener en cuenta para tomar una buena decisión. Por otro lado, Álvaro Guerrero de Satt Ecoarquitectura, entra en detalle y destaca la importancia de la colocación. Ambos son arquitectos y participan en nuestra Red de Expertos como especialista en bioclimatismo y ecoarquitectura. Aquí va la duda de nuestra lectora, Garbiñe:

Estoy en Guipuzcoa y estoy reformando mi casa. A la hora de cambiar las ventanas no sé por cuál decidirme. Son 8 ventanas de distintas dimensiones: 1200x1200, 1200x600, 2150x1200, 2150x600 Mi prioridad es el ahorro energético, luego el económico y luego el ecológico. He estado mirando las de aluminio, pvc y madera, ¿cuáles son las mejores ventanas? ¿cuáles son las más aislantes? ¿cuáles las más sostenibles y eficientes?. Muchas gracias por vuestra ayuda. Garbiñe.

Xurxo, quiere utilizar en su pequeña industria alimentaria pinturas ecológicas. Sin embargo, no está seguro de cuáles serían las más adecuadas teniendo en cuenta las necesidades específicas de estas instalaciones. Alfonso Zavala de Embarro. de la Red de Expertos de mimbrea le asesora sobre cómo puede usarlas. Aquí va la duda de nuestro lector, Xurxo:

Quisiera saber que tipo de pintura ecológica o natural puedo utilizar en la sala de elaboración de una quesería de reciente construcción que tiene dos paredes con mortero de cal hidráulica y otra que es un tabique de pladur. La pintura debe ser lavable, transpirable y apta para la industria alimentaria. Pensé en utilizar pintura al silicato pero me lo desaconsejaron ya que cualquier salpicadura en el manejo de la leche puede dejar manchas en la pared. ¿Es realmente así?. La superficie total es de unos 100m2. Tamién quisiera saber que tipo de pintura o revestimiento debería utilizar en el suelo de la cámara frigorífica. El suelo es de cemento con un acabado final de llana, no es muy rugoso. La superficie es de unos 40m2. Gracias. Xurxo Xoan

La consulta de Juan Antonio sobre los humos y residuos de una estufa de pellet toca uno de los temas más importantes en la difusión de los productos sostenibles: La confianza en ellos se ve mermada por la incertidumbre sobre los resultados y el desconocimiento de se funcionamiento. No sólo hay que decidirse a instalarlos sino saber usarlos. Por ello agradecemos a nuestros expertos: Antonio Iglésias de Soutelana, Paloma Oliver de Tiendabiomasa y Eva Mantecón de Ábrego Ingeniería, que nos ayuden a resolver las dudas de Juan Antonio y añadan información importante sobre su funcionamiento. Aquí está la pregunta de nuestro lector, Juan Antonio:

Hola buenas, me gustaría que me sacárais de una duda que tengo. Tengo desde hace un mes una estufa  "edilkamin funny" de 11kw y creo que va bien ya que no puedo compararla con ninguna que sea igual. Creo que no me hace mucha ceniza porque en 500 kg de pellets le he sacado 1.600 g de ceniza y creo que está bien. Pero subí al tejado y he visto que tiene mucho humo en el tubo y el sombrerete, alrededor de medio centímetro todo alrededor. El tubo, es desde la estufa vertical, y mide 5.5 metros. ¿Por qué puede ser? El pellet es burpellet, que creo que es bueno. El instalador me ha dicho que es por el pellet pero compramos varias personas el mismo pellet y el mismo día y a ellos no les hace casi humo. No sé si no quiere venir a cambiarme algún parametro o es que es el problema que él dice. Gracias.

Serge, propietario de una vivienda en un edificio de Madrid, se ha visto en la obligación de proponer a su comunidad de vecinos la rehabilitación del mismo por su grave deterioro físico. Le gustaría hacerlo con criterios sostenibles pero ¿pueden contar con alguna ayuda para asumir este tipo de obras de mejora? Veamos lo que nos cuenta con más detalle:

"Hola, Somos una comunidad de vecinos de un edificio con más de 30 años de antigüedad. Hemos leído en vuestra página que hay subvenciones por rehabilitación de viviendas. El mayor problema que tenemos es debido a la humedad (infiltraciones, fuga de agua y capilaridad) en el bajo del edificio. Esto pone en riesgo la salud de los propietarios y la estabilidad del edificio. Como estamos también interesados en el desarrollo sostenible y la ecoarquitectura, nos gustaría trabajar con expertos en ecocasas para obtener un presupuesto y que nos ayuden a pedir las subvenciones. Muchísimas gracias, Serge"

• Propietarios de edificios residenciales (hotelero y vivienda)
• Comunidades o agrupaciones de comunidades de propietarios
• Propietarios de viviendas unifamiliares
• Propietarios únicos de edificios de viviendas
• Empresas de Servicios Energéticos

1. Obras de mejora de la envolvente: aislamiento de fachada, sustitución de carpinterías, incorporación de protecciones solares,... pudiendo recibir una entrega dineraria de hasta el 30% del coste (con un máximo de 3.000€ por vivienda) o un préstamo reembolsable de hasta el 60% (con un máximo de 6.000€ por vivienda)
2. Mejora de las instalaciones térmicas y de iluminación pudiendo recibir un préstamo reembolsable de hasta el 90%
3. Sustitución de la energía convencional por biomasa pudiendo recibir un préstamo reembolsable de hasta el 50% (y hasta el 90% si se incluye una memoria técnica y un estudio socioeconómico)
4. Sustitución de la energía convencional por geotérmica pudiendo recibir un préstamo reembolsable de hasta el 90%

• La obra de mejora que queráis cubrir con la subvención debe ser posterior al 1/10/2013
• Vuestro edificio debe haberse construido antes de 2013
• El 70% de superficie sobre rasante debe ser vivienda
• La obra debe mejorar la calificación energética en al menos una letra
• Si queréis acogeros a las primeras ayudas (mejora de la envolvente) solo serán subvencionables las acciones integrales sobre la envolvente térmica de todo el edificio
• Si queréis acogeros a las otras tres ayudas, la potencia térmica nominal instalada debe ser mayor a 100kW, con esto se pretende fomentar el uso de instalaciones centralizadas, pero también podéis acogeros a la ayuda si preferís incorporar múltiples generadores (uno para cada vivienda) que sumen esa potencia final.
• Las actuaciones deben iniciarse en menos de 6 meses desde la concesión de la ayuda
• Las obras deben cumplir con normativa vigente y contar con todas las licencias y autorizaciones necesarias

1. Encargad una ITE (Inspección Técnica del Edificio) para tratar de indagar la posible causa de la humedad y plantear una solución técnicamente adecuada
2. Solicitad el certificado energético de vuestro edificio para saber qué tipos de mejoras pueden ser las más viables técnica y económicamente para mejorar vuestra calificación energética, ahorrar energía y reducir vuestras emisiones de CO2
3. Pedid un pesupuesto que abarque todas las propuestas necesarias para mejorar tanto la conservación del edificio como su calificación energética
4. Contratad un proyecto de rehabilitación que recoja las actuaciones más viables recomendadas tanto en la ITE como en el certificado energético del edificio
5. Solicitad la ayuda del PAREER en la modalidad que más se ajuste a vuestras necesidades

Natalia está buscando un terreno donde llevar a cabo una construcción natural en Uruguay y compañeros de aventura. Daniel Esmite, de Gea Tierra Uruguay, nos ayuda a aconsejarle y le explica alguna psoibilidades para realizar mejor este proceso. Es maestro bioconstructor y pertenece a la Red de Expertos de mimbrea. Aquí va la duda de nuestra lectora, Natalia:

Hola, estaba pensando comprar un terreno en Uruguay para una construcción natural. A esta altura no tengo conocimiento de qué tipo de terrenos serían mas indicados para una construcción de barro. ¿Hay algún consejo que me puedan dar en esta búsqueda de terrenos en Uruguay que me estoy embarcando? ¿Ustedes también hacen trabajos de construcción o asesoramiento? Gracias!

¿Recuerdas a Arancha, que nos preguntó sobre formas de aislar por el interior? Ha quedado tan contenta de nuestra Red de Expertos que ahora confía de nuevo en nosotros para resolver su duda sobre materiales para aislamiento de suelos.Y Ricardo López de Aislayahorra.es le ayuda a decidirse. Aquí está la pregunta de Arancha:

Hola. En primer lugar muchas gracias por responder a nuestras dudas. La opción de inyectar en cámara, en este momento no es viable y además, de aquí a 3-4 años se supone que se aislará exteriormente el edificio así que de momento y hasta entonces, optaremos por aplicar imprimación y pintura al agua, porque las paredes no tienen humedades pero al tacto son muy frías. Ya os contaremos los resultados. Nuestro problema ahora es el suelo ya que es muy muy frío y queremos colocar algo ligero, fino, cálido y lo más sostenible/ecológico que sea posible. Estamos barajando el corcho, la madera laminada o el linóleo y me gustaría, si fuera posible, que nos ayudárais a elegir uno de estos materiales teniendo en cuenta criterios técnicos y funcionales, ecológicos y medioambientales, facilidad de instalación y presupuesto. Muchísimas gracias por todo. Un saludo. Arancha

Juan Manuel tiene un problema con el gasto de electricidad, como muchos ecohabitantes actualmente. Su actual instalación de calefacción por suelo radiante funciona con una bomba de calor que no opera a bajas temperaturas, por lo que tiene que usar la electricidad con el gasto que ello conlleva. Se está planteando alternativas y nos consulta la posibilidad de usar colectores solares para calentar el fluido del suelo radiante durante el día. Contamos con Alfonso M. Cuadrado de aRRsa! Plataforma Creativa para responderle con los factores que ha de tener en cuenta. Aquí va la duda de nuestro lector, Juan Manuel:

Buenos días, quiero saber si es posible calentar y acumular con la energía solar el fluido de una calefacción por suelo radiante (agua+anticongelante). La bomba de calor de la que dispongo no saca calor del aire a -3 grados, y estaría interesado en calentar fluido durante el día para apostárselo al circuito cuando no hay rendimiento el la bomba de calor. Tengo tarifa de doble lectura y por el día no puedo consumir energía por el precio tan brutal que tiene. Atentamente, Juan Manuel